這封信打動了開普敦的全體市民，開普敦議會專門對“斷橋是拆還是留”進行了專題討論，經過激烈的辯論，最后形成了一致意見，尊重死者家屬的意愿和全體市民的意見，議會專門做出規定：保留斷橋。

任何人不得拆除。繼任的局長就選擇在那個“斷橋”下就職，誓要修補這一恥辱，當時的市長將一個小盒子交到其手中，盒子里是斷橋上的一小塊混凝土。至此，在此后的十多年里開普敦成為世界上工程事故率最低的城市之一。

僅僅是到達開普敦的第2天，卻讓云落的眼睛和心靈都受到了震撼，今天是除夕，自然也不能委屈了味蕾。

回到酒店，納蘭澀琪大顯身手準備，拿出在海鮮超市買的3段龍蝦尾，取肉小炒，殼燒泡飯；4個大扇貝，無蒜無蔥無豆豉，連粉絲都沒一條，完完全全地清蒸，原汁原味地鮮嫩；外加兩蔬菜，看似簡單卻有無比的內涵。

今天雖然沒下雨，但霧氣很大，來到victoria&alfredwaterfront（路線圖中的“a”），船只安靜地停靠在碼頭，走在岸堤邊，看不到近在咫尺的海，但海鳥依然維持著它的習慣，或是悠閑地遙望前方，或是悠哉地散著小步。

走過一段古希臘式的防波提，一座大氣簡約卻又透著田園風格的雄偉建筑出現在眼前，它就是開普敦的頂級酒店的代表——thetablebay。酒店于1997年5月30日盛大開幕，由當時的南非總統nelsonr.mandela親自主持。

入口處掛著紀念銘牌。這座酒店同著名的“palace”同屬“suninternational”旗下，以“開創了五星級酒店服務，美食和奢華的頂級標準”而著稱。華國領導人曾下榻此地，據說當時酒店為了不影響到其他客人的正常入住。

拒絕了一些所謂的特別要求。同樣保證了領導同志的人生安全。碼頭這邊是酒店的后門，走過一條精致的歐式走廊。

進入酒店大堂，瞬間被一片小巧卻不失華貴的餐區吸引，那里應該就是朋友向云落極力推薦的喝下午茶的地方，這里的下午茶——r97/人，真有下午再回來坐一坐的沖動。

穿過酒店。走出正門就是shoppingmall，可能時間尚早，商場里還有點冷清，走到戶外的走廊上，太陽已經小露光芒，云落想再去次插pmansroad（路線圖中的“b”），雖然納蘭澀琪對“故地重游”不太有興趣，但小周很樂意再開一次。

今天走這條公路的車子明顯多了，還有不少摩托車和自行車隊。可惜的是，太陽依然未能完全露出它的臉，景色依舊欠佳，但是這條公路的天資注定它與生俱來的魅力，無論在這里馳騁多少次，都不會叫人失望。

為了避免stellenbosch的酒莊有過多的旅行團，所以晚上選擇住在franschhoek，但事先沒好好研究過那里的酒莊。而納蘭澀琪和云落都算不得品紅酒的專家，只想買1、2瓶口味好一點的就行了。于是讓小周推薦了一家。

酒莊坐落在公路邊，大門很氣派，進去的時候忘記看名字了，一條長長的小路邊是一片大大的葡萄園，前方群山連綿，風景無限好。

品酒區里沒什么人。單純品酒的話，有2種口味、3種口味、4種口味可以選擇，被品的酒是指定的，遞加的酒相對比較好，如果購買超過r100。可以免費品嘗2種；超過r200，可以免費品嘗3種。

超過r300，可以免費品嘗4種。云落先嘗了2種，一紅一白，味道不是很喜歡，納蘭澀琪喜歡甜一點的口味，工作人員另給了一種白葡萄酒讓納蘭澀琪和云落嘗，雖然納蘭澀琪想買紅酒，但瞬時喜歡上了那瓶白葡萄的口味，r155，品酒的錢免了。

午飯的后選地有兩個，“moyo”和“thegalley”，雖然這兩個都是旅行團光顧的餐廳，但都被網友推薦過，“moyo”在開普敦及附近地區有4家，云落事先在官網預定了stellenbosch的分店，因為那里有樹屋的座位，比較有特色。

午餐是buffet，r195/人；“thegalley”座落在fishhoek（路線圖中的“c”）的海邊，以龍蝦為主打，最貴的套餐要四百多蘭特一份；權衡了一下，還是擋不住海鮮的誘惑，選擇了后者。

為了找到這家餐廳，著實花費了不少功夫，因為它藏在一個收費海灘區域，沒有具體地址，詢問了好幾個當地人才找到。

餐廳里除了來海邊游玩的老外，還有兩、三個大陸和香江市的團隊，事先已在網上研究過餐單，要了2個最大的套餐，上菜后，的確把納蘭澀琪和云落三個嚇到了，量真的很大，3個人吃2個套餐都有點多。

但味道有點失望，龍蝦遠不及在網上看到的別人發的照片里拍的大，納蘭澀琪也不喜歡油炸的烹飪方法，唯一滿足的就是三個人都吃撐了，還打包了許多。

離開fishhoek也意味著首站開普敦的行程結束，向franschhoek（路線圖中的“d”）駛去，一路的風光是“花園大道”的序曲。

1688年，176名法國huguenot教徒為逃避宗教迫害來到這個小鎮，不久荷蘭殖民政府將這里命名為“lecoinfrangais”，再后來才更名為“franschhoek”，都是指“法國角”。遷入的避難者們帶來了法國的葡萄種、釀酒術、建筑和生活方式。

建立起了自己的農莊，同時為這些農莊起了法國名字，大部分第一批建造的農莊仍被保留至今，延續著家族的釀酒產業，家族的姓就是酒的品牌，所以這里大部分的酒擁有的都是法國名字。

而那些農莊也幾乎都有一個屬于自己的動人故事，在鎮中心的博物館里能了解到更多的故事，可惜小周送云落到那時，博物館已經關門了，只能在外面溜達了一圈，頗有“百草園”的味道。

預定的guestcottage叫“lagaliniere”，是個小小的葡萄園酒莊，名字很法式，但老板是個英國人，幾年前買下了這個酒莊改建成家庭旅館，離鎮中心有點是1公里，所以小周送納蘭澀琪和云落到博物館后。

就回開普敦了。云落和annie、joe一路往回閑逛，道路兩邊有好幾家非常漂亮的餐廳，傳說中的米其林估計就是其中之一，可惜今天是周日，很多餐廳都不營業。

在冰淇淋店門口，annie和joe向當地人打聽了附近比較好的餐廳，在得到答案后，他們決定去那里吃晚飯，云落獨自回去。這個鎮的治安還可以，但還是再三囑咐天黑前一定要回到旅館，眼看著夕陽西下。

云落又是獨自一人，不禁加快了腳步，可總覺得這1公里好長，離鎮中心越來越遠，路上也越來越荒涼，除了馬路對面偶爾有幾個黑人經過，幾乎可以用“前不著村，后不著店”來形容。

終于在10分鐘后，看到了旅館的logo，忍不住長長地松了口氣。雖然這是家庭旅館，但保安措施做得非常好，大門外有電子門禁系統，老板在給鑰匙的同時會給大鐵門的遙控器，院子里還養了兩條大狗，一雌一雄。

很溫馴。這個家庭旅館雖然只有3，但云落訂的是可以4人入住的兩臥室房間，無早，無wifi，r1100/晚，臥室、客廳都很寬敞，廚房設施也是無可挑剔，每個房間還奉送一瓶自家釀制的紅酒，一路帶回四海市了。

現在還在酒櫥里待著，無論酒的口味如何，這個小農莊還是非常討人喜歡的，除了葡萄，這里還種植了無花果、李子等其它水果，很甜。

和小周約好10點來接納蘭澀琪和云落，可不到8點就自然醒了，走出房間一看，納蘭澀琪早已在外面鍛煉開了。

吃過早飯，時間尚充裕，也到院子里小逛了一下，天空中飄落幾滴小雨，不過這里因為沒有空氣污染，所以連雨水都很干凈，這一點前幾天已經應征過了。

衣服淋濕后干了沒有印漬，頭發淋濕后干了不會粘膩，據說說當地人晾在室外的衣服如果被雨淋濕了未必會重洗，等曬干了就直接穿上身。

9點30，annie他們一行4人先出發了，云落去老板住的屋子結賬。之前已聽說老板的住處很別致，進屋一看，有瞬間的目瞪口呆。

高高的房梁和大大的落地框窗直接勾勒出歐式建筑的大氣，硬裝很簡單，但精致的古董家具和各種旅行收藏品直接反映出屋主的品味和喜好。(