如此不知名的小國王的墓葬品規模尚且如此龐大，讓人對其他法老的墓葬品衍生出更多遐想。

埃及博物館前的花園。館內可能是出于保護文物的考慮，通風較差，納蘭澀琪感覺憋悶難受，于是就提前出來了，云落因為擔心她，所以在聽完導游講解后，也出來陪她。陽光明媚的下午，在這里有開羅難得的綠色的草坪，讓人很是愜意。

埃及博物館門口，而一出博物館，在塵土飛揚、擁堵嘈雜的街道，干燥的氣候，加之被沙漠圍繞，在開羅窗明幾凈根本不可能。另外，在開羅隨處可見的有意思的事情，便是大批大批已經住人了的爛尾樓，由于政府承諾只要蓋樓就免費通水電，而建筑封頂后才開始收稅，所以開羅的房子“永遠蓋不完”，大部分都是“上不封頂”。

出了埃及博物館后，納蘭澀琪和云落參觀的是紙莎草店。這種曾經近乎失傳的技藝，而今店員可以輕松地為游客展示紙莎草造紙的全過程。店內有很多漂亮的紙莎草畫，但價格也不便宜。云落和納蘭澀琪堅持認為這些畫作在家無處擺放，所以沒有購買。

開羅火車站，當晚，納蘭澀琪和云落要乘坐火車前往阿斯旺。誰能想到，作為首都的開羅，其火車站只有一個站臺。一輛輛火車進站，一批▲長▲風▲文▲學，ww≮w.c≦fwx.ne●t批人涌進車內。很多火車在開走時，車門都是不關的，不知是不是為了方便“隨時下車”。火車可能早到早走，也可能晚到，導游說這就跟開羅城內堵車的程度一樣，什么時間能夠出發，什么時間能夠到達。都是“真主的安排”。

開往阿斯旺的火車，火車內是兩人間，開車半小時后，服務員會把晚飯送來。被眾多游客詬病的“難吃的火車晚飯”，在云落和納蘭澀琪拿出咸菜后，感覺還算湊合。開車一小時后。服務員會用小鑰匙把床板解鎖，車廂內沙發的椅背會臥倒，成為床，上層的床板也會被放下，成為另一個床鋪。值得慶幸的是，整體環境包括床鋪都很干凈，在累了一天之后，覺睡得很香甜。

阿斯旺穿梭于現代與古代的震撼，阿斯旺大壩菲萊神廟未完成方尖碑埃及。如果說前往阿斯旺的火車上的晚飯讓很多人抱怨，那么火車上的早飯則足以讓人崩潰了每人5個面包，配上奶油、黃油、果醬等，雖然服務員還會送上咖啡和紅茶，但仍然吃不下。而且，由于有些面包的塑料袋沒有封好，導致袋子里的面包滿是灰塵。

開往阿斯旺的火車上的早餐，在臨下車前。納蘭澀琪讓云落再拍一下車廂里的洗漱臺。這個小小的洗漱臺，雖然水流有點小。但真的很實用。這在國內的火車里是見不到的。

開往阿斯旺的火車上的洗漱臺，讓人無法忍受的是，乘坐了一晚上的飛機，灰頭土臉地游過金字塔、獅身人面像、埃及博物館，再坐了一晚上火車后，連澡都沒洗就又上車接著游覽了。

今天的第一站是阿斯旺大壩。實際上。古埃及就已經有法老在尼羅河上建造水壩了，但由于古老的水壩建造在兩岸都是泥土的地方，導致水壩并不穩固，直到阿斯旺大壩建成。阿斯旺大壩不僅鼎力支持著近乎整個埃及的電力供應，改善了地區的氣候效應。增加了降水，同時也阻擋了尼羅河每年的泛濫。盡管阿斯旺大壩的建成如同三峽一般仍廣受爭議，比如尼羅河三角洲受到影響，淹沒了大量的古跡，迫使大批土著居民搬遷……但就埃及國情來看，大壩的建造還是適應時勢的。

汽車駛入阿斯旺的城市時，可以看到如茵的草木，相比灰塵塵的開羅，云落更喜歡這種陽光下的愜意。導游告訴納蘭澀琪和云落，阿斯旺是一個全年氣溫都比較高的地區，夏天氣溫最高時可達45度左右。

阿斯旺大壩上，色彩鮮艷的花開得奔放。納蘭澀琪和云落的觀光車停在壩上，有工人正在澆灌路邊的綠植。一邊是低洼的濕地，而另一邊，由于儲存著大量的水，讓人誤以為是一道墻隔絕了一片海洋。

阿斯旺大壩的建成，也可以認為是社會主義國家支援埃及的見證。在埃及從資本主義國家借款失敗的情境下，當時的蘇聯伸出援助之手，幫助埃及建成了阿斯旺大壩。大壩的建成也飽含著埃及人的艱辛，過程中共有超過3萬名埃及人參與修建，451人為此喪命。照片中遠處的標志性建筑，正是蘇聯和埃及共同建造大壩的見證。

離開阿斯旺大壩，納蘭澀琪和云落到尼羅河岸邊，乘船前往菲萊島。在后續幾天的行程中發現，埃及很多神廟的名字都是用近代發現者的名字命名。菲萊神廟也是如此。這原本是古埃及伊西斯女神的神廟。這座神廟歷史悠久，也是最后一個放棄祭祀伊西斯女神的神廟。歷史上，伊西斯女神在埃及神話中的地位極其重要，也被基督教視作為在埃及傳播的主要競爭對手。這座神廟原本隨著阿斯旺大壩的建成，可能永久被淹沒水下，后來經過整體切割搬移后才得以重現世間。

在神廟的墻壁上，仍然雕刻著伊西斯的兒子荷魯斯為父報仇的生動景象。大殿內不允許拍著，里面的壁畫也是非常生動精美的。

如神殿內的石柱，在埃及各處古跡皆可見，柱形里有代表上埃及的蓮花和代表下埃及的紙莎草。蓮花和紙莎草代表著埃及的全部，時至今日，縱是之前參觀的埃及博物館門前的水池中，也栽種著這兩種植物。

費萊神廟荷魯斯神是以鷹首人身的姿態展現于人前，古埃及法老宣稱自己是伊西斯之子，所以會經常在他們的雕像上看到其背后的荷魯斯神的形象。

乘船離開菲萊島，不得不說，在水上看伊西斯神殿給人更多的遐想。

今天的最后一站，未完成的方尖石碑。這個景點其實就看這么一個石碑，由于雕刻到一半才發現其石料有問題，從而放棄，也正因如此，讓后人了解到石碑雕刻的過程、運輸及矗立的方法。

當日行程結束，便是入住尼羅河游輪了，房間是國內三星級賓館的水平。船上嘛，天花都比較低，船上的自助餐還不錯。

埃及阿布辛貝神廟科翁坡神廟

阿布辛貝神廟的本次旅行的自費項目，納蘭澀琪秉承懶得不斷看廟且不愿早起的態度，放棄了這一項目，而云落則跟很多對埃及傳奇法老拉美西斯二世的好奇，花費了120美元的費用，于早上3點爬了起來。

游輪的大廳集合，困怏怏的，有點睜不開眼。但這里最有意思的是船上的老外，一個個摟著大枕頭出來，真是“靚麗奇特”的風景。

前往阿布辛貝神廟需要3個小時，路上全程有警察護送。云落心里一邊暗暗嘀咕120美元到底給警察分成有幾多，一邊重新醞釀著睡意，靠在大巴車的床邊，蓋上云落自備的空調毯，沉沉睡去。

沙漠中的日出拍攝地點前往阿布辛貝神廟的路上。早上5點鐘的時候，云落被車上突如其來的說話聲吵醒，向外望去，原來是沙漠中的日出。迅猛拿出相機拍下，此時已經距離阿布辛貝神廟不遠了……阿布辛貝神廟的門口。阿布辛貝神廟內部是不允許拍照的，可以說，云落自認為不虛此行，這座依山而建的神廟，氣魄雄偉，拉美西斯二世的神像矗立于此，昭示著他不朽的功績和不敗的神話，也昭示著他與努比亞民族妻子的結合，意味著上下埃及的統一以及與鄰國之間的和平。

阿布辛貝神廟神廟前的四座石像中，有一座的腦袋在地上，不知道是不是因為阿斯旺大壩建成后，轉移這座神廟時造成的。

陪伴再側的小神廟正是拉美西斯二世的努比亞妻子的。由于到阿布辛貝神廟參觀的時間相對集中，所以想拍張沒有其他人的照片著實不太容易。納蘭澀琪不在身邊，權且拍張自己的影子，聊作紀念咯。

從阿布辛貝神廟回來，游輪再次啟動，前往下一站科翁坡神廟。游輪的甲板上，可以愜意地享受下午茶，也可以在甲板上的游泳池游泳，盡管泳池不大。

太陽落山的時候，納蘭澀琪和云落終于來到了科翁坡神廟。這座風化嚴重的神廟，共有兩個大門，供奉著兩位神祇。一位是埃及人口中的好神鷹首天神荷魯斯神，一位埃及人敬畏的壞神鱷魚神索比克神。

盡管神廟風化嚴重，但其墻上的文字仍然清晰可見，浮雕依然栩栩如生。配合著神廟安裝的燈光，上千年的浮雕依舊顯得精美絕倫。

埃德富神廟是在阿斯旺和盧克索之間一座很大的神廟，是伊西斯和俄賽里斯的兒子荷魯斯神的廟宇。

古埃及神話中，伊西斯和俄賽里斯的弟弟賽特陷害了俄賽里斯，并兩次殺死了他，而荷魯斯為父報仇，最終成功地消滅了賽特。(