Cappadocia卻是無論游前游后基本只聽眾口一聲紛紛贊揚。這里曾經是火山爆發的活躍區，巖漿和巖灰冷凝后將地面硬生生抬高了數百米。千萬年來上有風吹雨打，下有暗流沖蝕，將整片大地打造得坑坑洼洼，恍如來到月球表面。

大凡名聲在外的景點總或多或少不免讓人游后覺得比自己預期還是差了那么一點。Cappadocia卻是無論游前游后基本只聽眾口一聲紛紛贊揚。這里曾經是火山爆發的活躍區，巖漿和巖灰冷凝后將地面硬生生抬高了數百米。

千萬年來上有風吹雨打，下有暗流沖蝕，將整片大地打造得坑坑洼洼，恍如來到月球表面。由于石頭質地松軟易于開鑿，更有很多人直接在石頭上鑿出一間一間的屋子。云落住的青年旅社便是這樣的房間改造而來，頗為新奇。

不過云落這間沒窗戶_圍繞著Goreme分布著大大小小的valley，本來打算去最有人氣的redvalley※rosevalley，結果從Ope奶rmuseum出來之后，在一個不起眼的路口看到路牌指示“zemivalley”，然后拿出LP一翻，寫著“zemivalley(lovevalley)”。恩？

lovevalley（純潔的同學請自行搜索圖片）如此獵奇的景觀豈能錯過，于是便興沖沖地上路了。后來回到青年旅社看地圖才發現，zemivalley和lovevalley明明在兩個不同的方位，LP也會坑人啊_補一個假的lovevalle刨去過高的期望。

zemivalley還是頗為清幽的，路邊不時有著標志性的邪惡蘑菇，鬼斧神工。還有其余的風化形式，大概美國猶他科羅拉多一圈的國家公園也都類似吧。太為清幽的壞處就在于一路上又是一個人都沒遇到，問路也沒法問。

這里的trail比在GrandCanyon讓云落咬牙切齒的Tontotrail還要隱蔽，根本就看不到路，只有走入一片灌木叢中時才知道自己“大概”是走錯了。還時不時地要穿過下面這樣的隧道，只能想當然地把河床當路來走。

不知道出口還有多遠甚至不知道前面是不是有出口的情況下，也只能硬著頭皮繼續往前走，好在valley畢竟是valley，至少方向是錯不了的。雖是寒冬臘月，地上的草地也時不時被一層冰渣覆蓋，整個山谷仍青翠一片，更有掛著野果的樹直指藍天。

一抹艷紅給冰冷的季節添上幾分暖意。在這樣的狀態下突然聽到頭頂上傳來汽車喇叭聲，讓自己大大地松了口氣。昔日覺得令人煩躁的滴滴聲這次卻成為一劑最好的興奮劑，呵呵。果不其然，面前的小道逐漸浮現。

10余分鐘后，云落終于能站在馬路上回首剛剛走過的zemivalley了。鉆出地面，經過種種努力，云落終于辨認出了眼前高聳的城堡一定是UchisarCastle無誤了。原來不知不覺云落已經走到了另一個城鎮。

這個城堡是由一整塊火山巖鏤空而成，霸氣吧。（晚上補拍）走向UchisarCastle的路上，一處絕好的觀景臺。下方是PigeonValley,當地人在石頭上雕鑿出了各式的鴿籠，雖然云落現在也不知道他們養鴿子來要干嘛。

另一側可以看到Uchisar的城鎮了，和Goreme一樣，與形形色色猙獰的亂石混在一起難分彼此。其實事先完全沒想到要來Uchisar（這一片在googlemap上辨識度之差以及網上能搜到的地圖之匱乏讓云落根本沒考慮去Goreme之外的城鎮）。

此時卻一激靈，早上沒舍得坐熱氣球，沒能看日出；現在正好可以登頂看看日落。雖然比氣球低了200米，應該沒有太大差別吧。一看表離日落只有不到20分鐘了（冬天旅游就是悲慘啊），趕緊三步并作兩步沖往屋頂。

屋頂如預想般坑坑洼洼渾然天成，只是欄桿寥寥無幾，總讓人心驚膽戰。放眼遠眺，心曠神怡。近處是犬牙交錯的石林，稍遠的四面大地上石浪滾滾洶涌澎湃，再遠處便是整個Cappadocia的最高峰：MountErcyies。

巍峨的雪山被夕陽染成橙紅色，頗為震撼。此時又來了一家游客，大概說西班牙語，聽不明白，不過看到雙方手中的LP，彼此會心一笑。此后云落和納蘭澀琪都只顧著放空，直至夕陽收去最后一縷光束，夜幕伴隨著星星燈火籠罩大地。

第二天參加的greentour，有一段是走IhlaraValley。平心而論IhlaraValley也屬壯觀，不過跟GrandCanyon比自然就屬袖珍了。谷底一條不算大也不算來無甚出奇，就順帶一提罷了。

讓你看不見GoremeGoreme安卡拉宿:夜車若只是亂石嶙峋的喀斯特地貌，美則美矣，卻在很多地方都能看到，不算特別出奇。Cappadocia的魅力，還在于其獨特的文化底蘊。基督教剛剛起源之初，被當時的羅馬帝國定為邪教而加以迫害。

不愿放棄信仰的早期基督徒們長途跋涉，來到了這個人跡罕至的地方，有了自己的藏身之地。歷經磨難的基督教終于在公元312年迎來了成為國教的日子，可惜好景不長，從7世紀起，東羅馬帝國于這一帶的領土被薩珊王朝一點一點蠶食。

直至11世紀，Cappadocia徹底落入波斯手中，基督教再次成為異端。不愿放棄的基督徒們繼續東躲西藏，在巨石中建造了一處又一處隱蔽的圣地，與當地獨特的地形相得益彰，到現代順理成章地成為了土耳其的兩處自然文化雙遺產之一。

到了16世紀，強悍的奧斯曼帝國席卷整個土耳其，這秘密修建教堂的熱潮才算結束。然而即使占領了Cappadocia，對于當地星落密布又深藏不露的眾多教堂，奧斯曼帝國也無法一一摧毀，于是眾多瑰寶得以保存至今。

可以說，Cappadocia的歷史儼然就是一部基督教的避難史，以至于Goreme的名字也是由此而來——其原義為：讓你看不見。要看教堂，最理想的地點莫過于Goreme旁邊的Ope奶rmuseum。這里分布了大大小小的教堂數十座。

其中不少內部還保留了1012世紀的精美壁畫，至今仍然有著艷麗的色彩。這里8點半就開門，要想趕在大大小小旅游團進駐之前好好感受，一定要爭取9點半之前入場。雖然是淡季，10點左右云落還是見識到了如國內景區般的人潮_進入景區之前。

路邊已經能看到石柱中開鑿出的教堂遺址，雖然只剩下房間的形狀，已經看不出教堂的形式。時至今日，人們早已不知道當年的教徒們給這些教堂都取下了何等神圣的名字，只能按現在能看出的特點冠以蘋果啊蛇啊紐扣啊等等綽號。

失傳的名字難掩傳至今日的虔誠。教堂一側挖出了教徒最后的安息之地。棺木早已無存，只剩樸素而滄桑的死之氣息。石穴雖小，該有的結構都齊了，包括吃飯的餐桌也鑿得有模有樣。ChapelofSt.Catherine，早期的石窟內部裝潢還相當簡陋。

幾乎只是用單色線條勾勒成型而已。然而當時的人們已經懂得用石灰水繪制濕壁畫，比意大利人引以為豪的創舉早了300余年。ChapelofSt.Babara,開始出現更加繁復的圖樣。各式紋路將整個空間填得滿滿當當。

Thesnakechurch,其實畫的是著名的圣喬治屠龍，然而這龍畫得也太不象龍了，于是snake的名字就這樣流傳了下來。Theapplechurch，繪畫質量發生了質的飛躍。這就是華麗啊，1000年前的杰作到今天仍然洋溢著暖暖的氣息，震撼著每一個駐足的游人。

其實各教堂內部是嚴禁拍照的，拜淡季無人所賜，才能一路大搖大擺地拍下來。至今也沒想明白，如果閃光燈關掉，拍照對壁畫會造成傷害么？Theapplechurch之后，更讓人震撼的是景區內唯一要單獨再收一次門票的Thedarkchurch。

教堂本身地勢比其他幾座要高，從外面看就很有氣勢。整座教堂只有很小一扇窗戶，長時間的黑暗讓教堂內的壁畫保存得栩栩如生，堪稱拜占庭藝術的精華。景區門口還有整個Goreme最大的一座教堂，昵稱Churchofthebuckle。

雖不比黑暗教堂保存完好，建筑風格卻更為整齊宏大。論時代，Cappadocia的壁畫比敦煌晚了好幾個世紀，卻仍不失比作一東一西交相輝映。類似的壁畫在第二天的Greentour的IhlaraValley中也有看到。到了Goreme，最流行的旅游方式還是靠tour。

雖然云落是個想極力避免tour的人，但在地圖資源極度匱乏的現實下也只能妥協了。最常見的是greentour和redtour，后者相對而言比較不劃算。Greentour除了IhlaraVelley的hiking之外，還有兩大重頭戲。

其一是DerinkuyuUnderg肉ndCity.整個Cappadocia地區有大大小小地下城四十來座，如前所述，都是逃避迫害的早期基督徒隱藏自己所挖。Derinkuyu是其中最深的一座，其本意便是深井，深入地下二十余層，還有無數甬道蜿蜒通往其他地下城，真正的地道戰。

縱使現在只開放了最上七層，仍足以使人嘖嘖稱奇。遙想千年前的教徒們是如何在不知今夕何年的黑暗中度過了幾百年的歲月，信仰的力量著實強大。沿著階梯步步深入地下，地面上的喧囂逐漸被微弱的滴水聲取代。

地道狹窄矮小，進進出出都要彎腰低頭，猶如在神面前的謙卑。錯綜復雜的結構仿佛迷宮，穿梭其間完全不知身在何處。雖然看似處處差不多，整座地下城嚴格劃分出了起居室、餐廳、廚房、儲藏室、釀酒室，甚至馬廄等許多區域。

除了每幾個月需要上到地面補充糧食，完全足以滿足日常生活。會客廳位于眾多小徑交匯處，四通八達。作為基督徒必不可少的便是教堂。本來這里也應該有著美麗的壁畫，可惜太潮濕，壁畫早已褪色得不可辨認。

甚至連尸體臨時放置的太平間都有安排。回到地面，讓你看不見的最后重頭戲是SelimeMonastery.這座建于13世紀的巨大修道院挖空了大半個山頭，隱匿在群山之中，恐怕走到腳下也不一定能認出來。

遠處據說是星球大戰的取景處。對云落這個修道院控來說看到如此的龐然大物無疑是打了雞血般興奮。加上修道院的無數或天然或人工的小道將鑿開的石室(lol)一一連通，更是增添了上躥下跳的樂趣。

很多石梯已崩塌破碎，只能手腳并用攀巖而上。所謂的小道更多時候也只是寬度剛能容納一只腳的深溝。緣石而上數十米，一路都能看到廢棄了的洞窟。憑石遠眺，一碧如洗，似乎能感受到圣靈的氣息充盈全身。

再往上，來到一個大平臺，修道院的主要房間便盡收眼底了。雙層教室，很有氣勢，卻總覺得壓抑，所謂知識的力量么，呵呵。雖然簡陋，門口仍然一絲不茍地作了雕花裝飾。一個結構復雜的教堂，得是多么大的耐心和毅力才能打磨出這么一處威嚴之地啊。

教堂的梁柱上，依稀還能看出當年壁畫的殘跡。其實整個Cappadocia地區值得一看的實在很多，兩天也是太匆忙的走馬觀花。后來在Ephesus遇到的一對寶島夫婦說，他們來過土耳其5次，覺得Cappadocia是最妙之處。

云落以為頗有道理。土耳其九處世界遺產，知名度最低的怕就是這XanthosLetoon了。其特別之處在于曾是Lycia的古都。然而云落印象中Lycia是個無甚出彩的國度。這個關系和希臘十分密切的國度為了拒絕加入希臘而和希臘打了一仗（還勝了）。

然而最終還是落入波斯統治，直至亞歷山大將其解放出來。要說文化成就恐怕在希臘面前是黯然失色。始終不解這里何德何能竟能順利入選世界遺產，后來和朋友聊天，朋友說：就憑它是希臘時期的城邦啊，那可是古希臘啊！

頓時了然，羅馬時期的遺跡還算分布廣泛，希臘之外能找到的古希臘遺跡怕真是寥寥無幾了，于是堅定了要一探究竟的念頭。說是這么說，做功課時卻犯難了。這個googlemap上搜不到，一切有網站的土耳其大巴公司都沒有去那里的車。

游記也找不到幾篇，就連萬能的LP上，這倆地的描述加起來一共還不到一頁不過云落不信邪，旅游事業如此發達的土耳其不會怎么也去不了吧，遂懷著忐忑的心情直接把這天行程留白。從Goreme的夜車大巴直接坐到了Antalya。

因為之前有游記提過從Antalya到Fethiye的車可能路過Xanthos。另一個私心是即使沒有合適的車次也可以臨時把當天內容換作Antalya，這座地中海畔的名城應該也不會讓人失望。抵達車站后，第一件事便是沖到售票處詢問。

（土耳其的各家大巴公司都是各自為政，一排售票臺鋪開，得一家一家問過去），經過種種努力和文字交流后驚喜地發現當地真有去Xanthos的小巴，于是立馬決定放棄Antalya。地中海，稍后再去拜訪你了。

小巴奔馳在崇山峻嶺中，一路美不勝收，間或有高峽出平湖的勝景。又或有巍峨的雪山映入眼簾。更有二者相得益彰，縮小版的冰川公園？按之前查到的那點信息，從Antalya到Fethiye有兩條路，一條是沿海岸線走的長線，過Xanthos的正是這條線。R1152

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