在阿爾卡拉門東南角，就是美麗的麗池公園，很容易讓人聯想到頤和園或者北海公園這樣的皇家園林。麗池公園在17世紀由腓力四世建造，這里原是西班牙國王、王后以及隨從專屬的公園，如今馬德里人早已將這里變成自己的領地。

這里有修建漂亮的草坪、樹林，明亮的湖泊，精美的大理石雕像，馬德里人很喜歡在這里曬太陽、喝咖啡。公園的湖中可以劃船，大概5歐每小時。

云落和顏沉魚來到馬德里后，這里的天氣像抽了風一樣，東邊日出西邊雨，這條街還在下雨，下一條街已經放晴。后來的三天也是一樣悲催，傳說中的南歐高原熾烈的陽光有木有啊！還好當云落和顏沉魚在麗池公園最需要陽光的時候。

太陽還算給力，趕走烏云，讓云落和顏沉魚好好在湖邊與當地人一樣享受了一小會兒溫暖的午后時光。說來慚愧，在京城從來都沒有去北海、頤和園這樣的地方靜靜坐一坐呢。

麗池公園很大，包括很多≧長≧風≧文≧學，w∷ww.cfw︾x.n±et小山、樹林和雕塑，還有阿方索十二世的陵墓、吉普賽噴泉、水晶宮、維拉斯開茲宮、世界上為數不多的魔鬼雕像以及死難者樹林等，體力與時間都不允許云落和顏沉魚一一去看了。

沿著麗池公園門口的普拉多大道往東南方向走，先經過普拉多美術館，之后到達索菲亞王后國家藝術中心。時間限制，云落和顏沉魚選擇去參觀了后者，恰逢周日。可以免費參觀。

索菲亞王后國家藝術中心是世界上最大的博物館之一，在18世紀一所醫院的框架上建立的，畢加索和達利的作品必不可少，其中畢加索的傳奇之作《格爾尼卡》就珍藏于此，還有達利的名作《手淫成癖者》以及米羅的一些作品。

懂得欣賞的游客可以一睹為快。對云落嘛，云落只能說。慕名而來，懵懂而歸，要不是后來看了有關《格爾尼卡》的介紹，云落真不知道畢加索這哥們兒想表達什么。

索菲亞王后國家藝術中心中有很多展品都拒絕拍攝，尤其是《格爾尼卡》這樣的著作前警衛森嚴，雖然也不乏有“愛好者”偷拍，但云落還是遵守了規矩，自始至終沒把相機掏出來，所以只留下藝術中心的外觀和一層走廊的影像。

號稱藝術之都的索菲亞本身就是一件大藝術品。她占據了國王卡洛斯五世廣場西邊的一大片范圍，內部與外觀一樣簡約，可以更好地襯托藝術品的珍奇。

索菲亞藝術中心有直梯供參觀者乘坐，方便了腿腳不好和太累的游客。但電梯人很多，要排隊，云落和顏沉魚基本走了樓梯，沿著樓梯上到藝術中心頂層，就看到了這樣的景色。說實話，lz作為沒什么文化的粗人。

還是更喜歡這上面的風光。云落和顏沉魚在里面參觀的功夫，又下了一場雨，現在的空氣更加新鮮，陶醉啊！

從索菲亞藝術中心出來云落和顏沉魚才搞明白，原來早上到達的阿托查火車站（PATATOCHA）就在索菲亞東邊。坐地鐵的唯一弊端就是會把人搞得暈頭轉向，早上因為直接從火車站進了地鐵站。才沒搞清楚阿托查的方位。

阿托查火車站建造于19世紀，是鐵和玻璃的結合體，保存的比較完好，1992年被改造成擁有500種植物的熱帶花園，與其說她是交通樞紐。不如說她是樹木繁茂的暖房，然而這里千瘡百孔的天花板還是暴露了她歐洲古老火車站的身份。

讓人們恍然大悟她其實屬于另一個時代。由于云落和顏沉魚從馬德里離開時就要坐飛機回京城了，后兩天去的托萊多和塞戈維亞也選擇大巴到達，所以這是云落和顏沉魚唯一也是最后一次從外面看到阿托查火車站。

從普拉多大道走回西貝萊斯廣場，又順著Gra女ia一直走到太陽門廣場。此時，雨又第N次地下了起來。

太陽門廣場位于馬德里正中心，是馬德里也是整個西班牙公路零公里起點處。在羅馬說：“條條大路通羅馬。”，在西班牙則要說“條條大路通太陽門廣場。”新年到來的時刻，所有馬德里市民都會涌向此處慶祝新年。

很難想象這個距離馬德里50公里的小城是西班牙曾經的首都。托萊多是每個來西班牙的游客絕對不能放過的地方，她非常小，也許根本稱不上是城市，但在那里，歷史一層層堆積起來，基督教、伊斯蘭教和猶太教在這里共存。

在古城里依舊可見結合了羅馬與阿拉伯風格的穆德哈爾式建筑，夾雜在哥特式教堂、西哥特式房屋、猶太會堂、文藝復興風格的豪宅之中。

也因為這樣獨特的城市面貌，這座包容的古城被列為世界歷史文化遺產。托萊多古城固然不能錯過，但更不可錯過的是爬上城外的山坡，好好看一看整個托萊多的全景。

從馬德里到托萊多，個人認為大巴比火車方便一些。托萊多的火車站距離古城較遠。在馬德里乘坐地鐵6號線PlazaEliptica站下車。

下車沿TerminalAutobuses指示牌就可以找到大巴站，出地鐵站后留意同層柱子上的紫色箭頭標，有寫著TAQUILLAMADRIDTOLEDOENELNIVEL3按箭頭指示即可找到ALSA（大巴公司名稱）的售票窗口。

不得不佩服馬德里大巴站與地鐵換乘的完美設計，恰到好處地讓初到馬德里的游客也能輕而易舉找到車站。

從馬德里到托萊多的車次很多，車程1小時。大巴站在城外不遠處，下了車就能看到山上的古城。

一直爬一直爬，就看到了托萊多這座著名的城門比薩格拉門(puertadeBisagra)它是進入托萊多老城的正門，由兩個主體部分和一個巨大的帝國徽章構成。另有一個庭院。這座威嚴肅穆的大門最初由阿拉伯人建成，卡洛斯一世統治時期重修。

跟托萊多的歷史想比，這座城門不算古老，它重建于16世紀。不過城墻的形式用了阿拉伯式城墻的形式，從名字也可以看出，這座城門在摩爾人統治時期就應該存在。只是造型早已改變。成為16世紀后的新品。

進入古城，一切都是古老的。400年前，畫家艾爾格雷克曾經畫過《托萊多的風景和規劃》，400年后，云落和顏沉魚看到的托萊多竟然和那時的一模一樣，不得不讓人感嘆。托萊多的法律規定。

凡是新建筑都必須按照11世紀至14世紀建筑的樣式建造，走在托萊多的街道上，實在無法分辨哪個是新的，哪個又是舊的。

繼續爬坡。可以看到13世紀建造的太陽門，突然出現在這里，顯得有些突兀。太陽門具有典型的阿拉伯風格，高大，宏偉，挺拔。之所以叫太陽門，有兩種說法：一是稱門上有太陽、月亮的圖案。

二是稱阿方索十世時代星象測量結果，此門位居子午線零度上。從日出到日落，日光總照著此門。

云落和顏沉魚選擇在托萊多留宿一晚。好在馬德里的酒店同意了寄存行李，所以只帶了一晚的簡便行李來到托萊多。

從托萊多回到馬德里，還住在昨天那個酒店，這樣可以輕裝來到這座山上的小城，并且可以住上一晚，回到馬德里也不用再花時間找新的酒店。一舉三得哦

酒店很好找，在蘇德克貝爾廣場旁邊，這里是托萊多最繁華的廣場，云落和顏沉魚實在沒想到60歐一晚可以住在這樣好的位置。酒店條件也相當好，性價比很高。可以推薦。酒店前臺掛了一幅托萊多的全景圖。看了第一眼就更堅定云落要去城外看一看的決心。

托萊多的天氣和馬德里一樣，進酒店時外面艷陽高照，云落和顏沉魚還在慶幸今天終于逃脫了馬德里的“孩子臉”，哪知放下行李再出來，蘇德克貝爾廣場已經是這個樣子了。好吧，看在托萊多是山城的份兒上，隨遇而安吧。

托萊多肯定是找不到大超市了，問了前臺，給云落和顏沉魚指了離酒店一條街的華人超市，水的價格還算公道，1.5升0.3歐。這里還有剛出爐的法棍，超級香，晚上云落和顏沉魚來這里買了兩根，0.5歐一根，0.75歐兩根，0.9歐三根。

很多當地人都來這里買很多根走。趁著買水的功夫，顏沉魚和超市老板聊起中餐館，老板給她介紹了廣場旁的中餐館，還是自助餐，9.95歐每人，類似于好倫哥，有炒飯、各種炒菜，還有蝦啊、雞翅啊，總之最后顏沉魚足開了一頓。

從餐館走出來，整個人好像都胖了一圈，哈哈，中餐的魅力有這么大么？

一直排斥在國外吃中餐的云落倆，自然又和顏沉魚分道揚鑣，隨便選了廣場周圍一家餐館解決午飯。不過貌似沒有顏沉魚的選擇正確。顏沉魚要了烤肉和炸薯條，云落要了最愛的肉醬面，都不是很成功，量很少。

最后還去了旁邊的麥當勞買了1歐一個的吉士漢堡。話說西班牙1歐一個的吉士漢堡真是好東西，便宜、管飽，一般吃倆就夠，比KEBAB還便宜，但總吃也扛不住，從回來到現在，云落就沒吃過麥當勞。

最后總結一句吧，這頓飯，顏沉魚比云落和顏沉魚吃的成功，建議大家也可以去那家中餐自助試試，很好找，在蘇德克貝爾廣場旁邊，問一問就能找到，離華人超市很近很近。

來到托萊多，大教堂不是最重要的，阿爾卡薩爾城堡也不是最重要的，最重要的是繞到城外的山坡上看一眼托萊多的全景。

為了云落這最重要的行程，顏沉魚開始研究通過什么方式可以繞到城外的山上。

從古城繞到城外的山坡完全可以步行，但保險起見，云落和顏沉魚決定公交去腿兒著回。幾乎所有公交車的總站都在阿爾卡薩爾城堡旁邊。

云落和顏沉魚要出城上山的71路也在這里，間隔比較久，大概45分鐘一班。到車站時剛好走了一輛，只能在阿爾卡薩爾城堡周圍溜達。

阿爾拉薩爾城堡曾是帝王的住所，在其附屬建筑中設有一座軍事博物館和地區圖書館。城堡建筑在城市地勢最高的高崗之上，古羅馬時代以來所有嚴密設防的要塞均建筑在這片區域。

目前所看到的這座城堡是根據Covar乳bias和Herrera為國王卡洛斯五世設計建造的城堡的原型重修的，原來的城堡在經歷了多次火災之后，已在1936年西班牙內戰期間被徹底損毀。

城堡中最突出的部分是北面的立面、宏大的中央庭院和帝王樓梯(escaleraimperial，也被稱為escaleradehono榮譽之)從城堡最古老的東立面望去。還將看到一座通向城墻的花園式望樓，登上望樓，可以觀賞到環繞托萊多市的塔霍河所形成的狹窄河谷的美麗景致。

云落和顏沉魚要坐的71路剛好停在城堡外墻旁，問了司機是不是可以到達城外山坡，司機給了肯定答復，并告訴云落和顏沉魚上車的地方。托萊多古城雖然道路狹窄，但公交車可一點不遜色，都是大家伙！

眼前的托萊多是一座被霍塔河環繞的山頂孤城，與其說她是原來西班牙的首都，不如說她是一個天然的軍事要塞。這樣的地理形勢應該就是托萊多在那個戰亂年代被西哥特人選作都城的原因吧。(

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