經過一路的折騰，回到酒店已經0點，晚飯0點30分結束，正好趕上了。這一天的飯點，真的是。草草果腹之后，回房間梳洗了下，收拾好東西，重新出發去機場。

原本應該2/7下午16點25分到開普敦，下飛機后正好可以睡個好覺，第2天開始完整地游玩，未想最受好評的航空公司也會有不靠譜的意外。

雖然浪費了開普敦的一晚住宿，少了一夜的完整睡眠，缺了半天的游玩時間，但是經歷了一次意外的迪拜之旅，哪怕只是匆匆一瞥，終究也算得是一份收獲。

從迪拜到開普敦又是8個小時的長途飛行。于當地時間11:30抵達開普敦。下了飛機發現個問題，空姐沒給入境卡，確實，南非就是不需要入境卡的，多好啊，省得多帶著張出境頁在身邊了。

南非是個適合自駕的國度，沒車的話幾乎寸步難行，考慮到安全性和舒適度，云落自定了行程，然后通過旅行社預定了司機兼導游，雖然費用昂貴，但玩得輕松自在。

“魚與熊掌不可兼得”嘛，也正因為計劃做得有點小奢侈，所以即便臨時拉上納蘭澀琪同行，小女也表示毫無壓力。

拿好行李出來，一眼就看到了旅行社幫云落找的司機兼導游——小周，一個瘦高個的京城男生。他給云落的第一個建議是先買張電話卡，南非的移動電話費很貴，本地通話r2.8/分鐘，國際長途r15/分鐘。

對云落來說。拿著華國移動的卡在南非打國際長途也貴不到哪去，但考慮到小周也會打電話找云落，所以還是買了張電話卡，后來發現這個做法還是可行的，因為再買個上網流量，就不怕沒wifi了。

南部的住宿全是在booking上搞定。雖然有“在規定時間內取消預定的退款協議”，但幾乎所有商家都要預收定金甚至是全額扣款，所以如果要取消預定，即便可以退款也會有匯率損失。值得稱贊的是。

無論何種規模的酒店都要經過南非旅游部門的評定，就連家庭旅館，也有星級評定標準，一般4以上已完全可以滿足云落這種對住宿有點小要求的人了。

先到酒店辦checkin。harbourbridgehotel&suites，4的商務型酒店，無早餐。wifi另收費，luxurysuite，r990/晚。地理位置沒有云落想象中的好，但房間還不錯，很寬敞，特別是廚房很現代，鍋碗瓢盆一應俱全。

廚房電器和洗衣機都是bosch的，一臥室一客廳。小周可以和納蘭澀琪和云落一起進房間商量行程，不會象賓館標房那樣局促。水果是自己在超市買的。好甜的了。

原本今天應該是個全天，因為晚了一天到達，現在又只剩下小半天時間，所以不得不放棄一些景點。云落原打算先去kirstenboschnationalbotanicalgarden（康斯坦博西國家植物園），再去桌山。

但兩個地方的距離有點遠，而從下飛機開始。云落也感受到了開普敦的陽光，連日的奔波，體力也消耗得也厲害，考慮到走植物園可能真的會太累，于是采納小周的建議。改去市政廳附近看看，然后去桌山。

南非是世界上唯一一個有三個首都的國家，行政首都（中央政府所在地）pretoria（比勒陀利亞）、立法首都（議會所在地）capetofontein（布隆方丹）。

而它另一個舉世矚目的特點，就是在2006年12月1日，此前在南非議會通過的同性婚姻法案正式生效，南非成為世界上第五個承認同性婚姻的國家，并開創了非洲的先河。

作為議會所在地的立法首都，開普敦除了擁有舉足輕重的政治地位，在長期的殖民統治中遺留下來的古老建筑和得天獨厚的自然風景使其成為南非乃至世界上最受歡迎的旅游城市之一。

1486年，由（巴爾托洛梅烏.繆.迪亞士）帶領著第一批歐裔到達此地，其后，葡萄牙航海家vascogama（瓦斯科.達.伽馬）在1497年開發由歐洲直達亞洲的航線的途中，再一次登陸。

1652年歐裔白人在這里建造了荷蘭東印度公司的供給基地，誕生了“capetown”這座城市，這里是南非的發祥地，也被稱做母親城。這座母城三百余年來數度易主，歷經荷、英、德、法等歐洲諸國的統治及殖民。

走過殖民歷史的開普敦，現今市區內殖民時代的古宅和歐洲古典風格的商業高樓比鄰鼎立。

目前，南非最古老的歐洲式建筑就是castlegoodhope（好望堡，路線圖中的“a”）。1666年歐洲人在荷蘭船長ja女anriebeeck（贊.范里貝克）建造的木制要塞上改建了首座軍事基地，當年其建筑材料多來自荷蘭。

1679年，荷蘭首位派駐總督simo女anderstel（西蒙.范德斯特爾）到達開普敦，替代范里貝克成為當地領導者，這里成為了荷蘭東印度公司總督的官邸。

現在堡內有留著囚犯昔日涂鴉的小囚房、頗具特色的威廉.菲賀藝術品收藏館和軍事博物館。中間的主樓里還保留了當年的家具擺設和生活用品，雖不奢華，但透著古老的精致。

在開普敦最漂亮的建筑就是建于1905年的cityhall（市政廳，路線圖中的“b”），這是一棟意大利文藝復興時期與英國殖民地風格混合的建筑，因其高貴莊嚴的風格而被作為閱兵場（grandparade），也是開普敦圖書館和開普敦交響樂團所在地。

不遠處的圣喬治大教堂被譽為“人民的教堂”。即便是在南非種族隔離時期，圣喬治大教堂的大門始終面向所有種族人士。1986年9月7日，南非圣公會的desmondmpilotutu(德斯蒙德.圖圖)大主教在這里成為南非第一位黑人大主教。

1989年9月13日，圖圖帶領著3萬南非人從這里出發，進行了著名的反種族主義統治大游行，游行隊伍一路高呼：“納蘭澀琪和云落是彩虹民族，納蘭澀琪和云落是南非的新人民”。圖圖所創造的“彩虹民族”。

一詞自此成為南非各種族人民大融和的代名詞。他本人也因致力于廢除種族隔離政策，于1984年獲得諾貝爾和平獎。教堂不大，現在內部在改建，只在入口的地方擺放了些當年大游行的照片。

不能去植物園，就逛個公園吧。免費的thepanysgarden（政府街公園，路線圖中的“c”），建于1652年，原是一座屬于荷屬東印度公司菜園的植物園，現在這里種著各種珍貴樹木和植物，也是欣賞桌山的好去處之一。

松鼠在園內自由穿梭，鴿子在游人身邊隨意游蕩，充滿著和諧安逸。但會也在那里遇到乞討者，即便是在白天也要盡量避開，入夜后他們可能就是誘發危險的因素。

附近就有南非最大的連鎖超市——“picknpay”，即便是在小鎮上也能很容易地找到，而且規模不比大城市小。

云落在花園大道上訂的住處大多都有廚房，納蘭澀琪又是現成的廚師，所以買了油、鹽、大米一路隨行。小周推薦云落嘗試一下當地的酸奶，在四海市云落從來不喝大瓶裝，出于嘗試的心里買了一大瓶。

果然不叫人失望，同樣的牌子卻和國內賣的有著不同的味道，喝多了也不膩。順便提下南非的礦泉水，南非的碳酸飲料要比四海市貴多了，但極其好賣，除了口味之外，據說當地人很需要加了二氧化碳的水。

由于南非的空氣質量好，雜質少，日照過強，人體攝入的紫外線過多，于是需要這種水質來進行調節，各個超市里都有售賣含有二氧化碳的礦泉水，類似于蘇打水啦，只不過在四海市喝到的蘇打水，為了增加口感，都是有添加劑的，在那賣的就是純粹會冒氣的礦泉水。

出了超市，對面有家電信店，買了上網流量，r99/250m，買得越多單價越便宜。買電話卡和流量都要出示身份證明，外國人就用護照。

在去桌山的路上，小周對云落查到的“summerspecial”表示小驚奇，連他這個做導游的都不知道桌山還有這個優惠活動。(

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