從原路返回，在通向餐廳的木棧道邊有一座寬敞、漂亮的“雞舍”，打掃得非常干凈，走在邊上沒有任何異味；路過“雞舍”就是餐廳、酒吧和休息室，餐廳分室內和室外。餐廳處無人看管，桌上已準備好了飲料和食物。

昨天辦入住的時候云落忘了納蘭澀琪和云落的房間是不含早餐的，老板熱情地說如果納蘭澀琪和云落要吃早餐的話可以在這里享用飲料、咖啡和食物，走的時候把鑰匙放在冰箱上就可以了，又是一個可的歐洲人。

雖然主人不拘小節，但是旅店里處處散發著細致，從餐桌上的餐巾架到房間里的葡萄酒瓶，甚至是用鴕鳥毛裝飾的留言筆和鑰匙扣，件件都叫人不釋手。

回到房間門口，小周的車子剛開進院子，住在隔壁木屋的annie招呼云落去吃剛炒好的鴕鳥蛋，趁著小周和納蘭澀琪忙著搬行李的間隙，跑到隔壁房間的灶臺前。

只見滿滿一大盤金燦燦的炒蛋，據說1個鴕鳥蛋可以供2個人吃1個星期。云落往嘴里塞了兩口，超嫩！嘴里含著一口鴕鳥蛋鉆⊕進了車子，向“鴕鳥園”出發了（聽著，怎么那么罪過？！）。

鴕鳥蛋是目前世界上最大的蛋，自然，鴕鳥就是最大的鳥了，但oudtshoorn的鴕鳥園卻沒云落想象中的那么大，入口處買票，r70/人。有另外提供專門的導游，沒要。和納蘭澀琪和云落同時進去的還有個華國旅行團。

參觀道只有一條，便放慢腳步，多停留個5分鐘，多拍幾張照片，以便和旅行團拉開了距離。

去年在肯尼亞。被長頸鹿徹底征服，這次又讓鴕鳥迷得沒了方向，“長睫毛、大眼睛、高姿態”，還時不時地“萌”一下。這玩樣看著時而高貴時而傻，在沒有保護欄的情況下，最好不好靠太近，被踢一下即便不死也得在醫院躺上一段日子。

鴕鳥園里有專門供游人騎鴕鳥的區域，兩名工作人員先蒙住鴕鳥的眼睛，固定在圍欄里。待游人騎穩后，再打開圍欄的門，掀開鴕鳥頭上的布，鴕鳥飛奔出去的時候，工作人員緊隨兩邊跟著奔跑防止游客摔下來。

騎鴕鳥可沒騎馬那么穩當，看著這架勢，忍不住心生憐憫，自從去過動物保護區。就看不得強迫動物取悅人類的節目，雖然來之前也曾想躍躍欲試。但當工作人員問云落是否要嘗試一下時，云落還是拒絕了。

一圈走完來到購物區，華國旅行團早已沒了蹤影，購物區里只有寥寥數人，售賣的商品很是豐富，只是。鴕鳥蛋做的工藝品家里已經有一個了；鴕鳥羽毛買回家沒地方插；鴕鳥玩具倒是很可，但價格不便宜，體積也大了點。

而且家里已經有50多個絨毛玩具了，再添置，朋友會全扔出去的。可能還會連同她女兒一起；最后只選了幾張明信片安慰下自己。

直到上車，還在抱怨這個鴕鳥園太小了，可當車子開上公路時才發現邊上大片的鴕鳥群，小的僅僅是可供客人參觀的部分，實際上可大著呢。

論野生鴕鳥，沙特、埃及、蘇丹，都比南非多得多，但要論養鴕鳥的歷史和用鴕鳥生財的本事，就非南非人莫屬了。南非人養鴕鳥始于1826年，最初鴕鳥的數量很少，后來由于西方王室貴族流行穿用鴕鳥羽毛制作的服裝。

鴕鳥一時間身價百倍，一只成年鴕鳥一年只能產1公斤羽毛，而一件最簡單的鴕鳥披肩至少也要15公斤羽毛，南非農場主們紛紛飼養鴕鳥。到1913年，鴕鳥存欄數竟突破100萬只。然而一戰后，歐洲王室逐漸沒落。

鴕鳥毛需求大幅減少，鴕鳥業者紛紛轉行，一些聰明的農場主留下了那些品種最優良的鴕鳥，等待新機會的到來。二戰后，鴕鳥市場開始回暖。南非人吸取教訓，開始多方面經營鴕鳥生意。他們制作了鴕鳥蛋殼工藝品。

還把養鴕鳥的農場開放，吸引游客參觀。許多鴕鳥農場主還聯合起來成立了農業聯合體，由它來統一負責鴕鳥產品的市場營銷。oudtshoorn也由次被冠以“鴕鳥之都”的稱號。

該不算是罪過。所以讓小周帶納蘭澀琪和云落去鎮上的超市看看有沒有鴕鳥蛋和鴕鳥肉賣，可逛了3個大超市，也找不到蛋的蹤影，好在在第2家超市買到了鴕鳥肉，而且還是打折價。

車子重新駛上了風景宜人的山間公路，昨天是云霧彌漫，今天是陽光普照，感受截然不同，公路設計者們早已知道這里會迷住很多人，所以一路上有不少觀景臺供過路者拍照休息。小周在一片寬廣的山谷帶停了車。

看著眼前的藍天青山，呼吸呼吸新鮮空氣，松動松動一下筋骨，順便拍上幾張照片，心里又多了份滿足。

oudtshoorn是一個讓人糾結的地方，如果單純是為了看鴕鳥，不來也罷，開普敦也有鴕鳥園，但這一上一下兩條山間公路卻絕對值得走一次。

付出的代價就是不僅要多走120公里，同時還要放棄mosselbay—geetown這段在花園大道上讓人稱贊的景色。是否值得，就見仁見智了。

到達knysna已過14點，在therex辦入住手續的時候，前臺把云落訂的房間和annie他們的混淆了，耽誤了點時間，但一走進房間，心情又大好了起來。2室1大廳，洗手間也有2個，寬敞無比，作為酒店式公寓來說。

除了沒有洗衣機，其它方面簡直無可挑剔，而且離waterfront也非常的近。r1850/晚，有免費wifi，不含早，這個房型可以入住4個人。綜合而言，therex是此次行程中最值得推薦的酒店，也算是不辜負它用geerex的名字來命名。

據說geerex是英王喬治三世的私生子，他在1796年來到這里，并在1804年購買下當時還名為melville的小村莊。

1846年被更名為newhaven，直到1882年連同周邊的一些村莊一起組成為“knysnatown”，當年geerex的家人和隨從都一起留在了這里，他就成為了這個聞名遐邇的度假勝地的創始人。

待行李送到房間，納蘭澀琪和云落拿出早上在oudtshoorn超市買的食物，各取所需。南非的西瓜非常大，甜而不膩，水份足，吃多了打針西瓜，這一口下去，就知道人家這“大”是實實在在的真貨，價格按“只”算。

不稱重，半只起賣。小周吃了半只，就算是對付了午飯，云落只吃了1/4只就被撐到了，在納蘭澀琪的強烈要求下，再吃了個荷包蛋，午飯算徹底解決了。

走出酒店右拐過一個街口就是warterfront，超級近。原本想體驗一把往返于gee和knysna之間的蒸汽火車，但這條鐵路線因為缺乏維護費用而停運，在waterfront門外的鐵軌上，靜靜地停著一輛火車頭。

無聲地募集著修葺資金。走過鐵道，在waterfront入口的右手邊購買環礁湖游船的船票，由“featherbed”公司經營的knysna游湖活動有5種類型，最經濟普通的就是ferrytrips，沿knysnalake駛到印度洋的入海口后返航。

全程75分鐘，r95/人。距離此時，最早的一班在17點15分，還有1個多小時的時間，用來隨便閑逛正好。從入口進去。

兩邊開滿了售賣旅游紀念品的小商鋪，對其中一家賣瓷器工藝品的鋪子產生了興趣，特別是掛在墻上那一只只色彩艷麗的洗臉盆，若想擁有一個非同一般的洗手間，這絕對是件利器。

相比于開普敦的waterfront，這里少了一份繁華，多了一份愜意，商鋪沒有太大的看點，但眾多的餐館和咖啡館是值得一坐的地方，不為美食，只為了眼前的那一片藍色。藍藍的天，藍藍的湖，當坐上游船駛向入海口時，這份藍更是濃烈了。

太陽漸漸偏西，湖面上波光粼粼，沿途既有緩緩飄蕩的帆船，也有飛馳而過的快艇，不由得你不羨慕西方人自由自在的生活方式。(

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