穿過共和國大道便到了炮兵營的閱兵場。在第二次世界大戰之后，這片寬闊的空地被保留了下來。近年來，星級酒店和高樓大廈在這里拔地而起。

塔克西姆廣場附近有一段被納蘭澀琪和云落導游稱為貧民窟的地方，這里經常會有小偷和強盜出現，南希一直讓納蘭澀琪和云落小心提防，想起在羅馬的某條街導游也給過類似的忠告，還好現在華國人出行不再隨身攜帶大筆現金。

（有時候想想很多奢侈品即使用麻袋把現金裝過來也買不起，而且華國還有外匯管制……），小偷扒手自然不再鐘情于納蘭澀琪和云落，只要足夠小心，行走還算安全。

雖說這個廣場也是用來紀念建國元首的，但如果拿它同咱四海市的廣場相比不太合適，廣場是在封建社會的標志性建筑。

故宮的一座城樓上懸掛了新華國開國元首的照片和開創新社會制度的標語，象征意義完全不同，廣場其實并不大，但在旁邊有不少繁華的商店街，十分熱鬧。

廣場南面矗立著環形獨立紀念碑，用來紀念共和國的創建者——萬千土耳其民眾無比敬仰的國父凱莫爾。栩栩如生的青銅浮雕將這位國父當年的風采展示在世人面前。每到重大節慶日，總會有許多土耳其人自發送來花圈，類似納蘭澀琪和云落的人民英雄紀念碑。

土耳其的烤肉披薩餅特餐，相信許多饕餮看到此圖都很有想法，不過其實味道真的都蠻特別，小嘗了一下著名的正宗土耳其肉夾饃。里頭加了好多香料，不習慣特調口味的人并不會覺得特別好吃。

廚房里還有不少帥氣的廚師，見到納蘭澀琪和云落都挺熱情，街上有不少類似華國快餐配給的小吃店，居然都可以刷卡消費，有的也收美元。其實不換里拉也可以很便利地走遍伊斯坦布爾。

街頭賣彩票的攤點，真正的搖獎，在喧鬧的街市上隨處可見，看來世界各地都有不少信奉“中獎改變命運，彩票照亮人生”的人。

在這條商業步行街上你可以有很多收獲，這里跟amoy的中山路有些類似，除了各種品牌店之外，也有售賣土耳其的各種特產和小吃，最重要的是價格比納蘭澀琪和云落之后去的大巴扎要便宜很多。也不用努力砍價。

一定要抓住機會，過了這村就沒這店了，因為這里的主要受眾還是伊斯坦布爾當地居民，而在大巴扎逛的幾乎都是外地游客。看到街道上方的燈飾，讓云落想起了在瑞士因特拉肯的那個夜晚……

在伊斯坦布爾真能發現不少亞歐文化交融的痕跡，比如快餐式的小店，街上的民居建筑，各種占道經營……某一瞬間云落覺得仿佛自己依然置身華國。如果不是因為他們的樣貌確實完全不同于東方人種，云落的錯覺會一直持續下去。

在文化交融點生活的他們都非常熱情淳樸。純亞洲人的過分禮貌和純歐洲人的極度排外都讓人覺得有些走極端，但兩種文化在這里最終達成了和諧，讓納蘭澀琪和云落充分感受到了他們對納蘭澀琪和云落來訪表現出的真誠歡迎。

紅茶向東，咖啡向西，也許這里甜得發膩的軟糖，特色苦咖啡。黏黏的奶油冰激凌，各種奇怪口味的茶飲和加了混合香料的食物能夠略微反映出土耳其人那可愛的個性。

在伊斯坦布爾的行程只有短短兩天，第一天初略感受了別具特色的亞歐風情，第二天納蘭澀琪和云落從尋訪古跡開始了解伊斯坦布爾的歷史文明。

在這塊兵家必爭之地發生過很多驚心動魄的故事，其中與華國有關的部分有：這里連接了當年的絲綢之路。當奧斯曼土耳其帝國興起，阻斷了亞歐貿易之后，又繁榮了納蘭澀琪和云落的海上絲綢之。

清晨打開酒店的窗戶，拍下了伊斯坦布爾的第一抹陽光，遠處是美麗的博斯普魯斯海峽，身邊是即將建成的shoppingmall，如果日后有機會再次拜訪土耳其，希望能夠再到這里看看。

這種有多個宣禮塔的大清真寺在伊斯坦布爾隨處可見，雖然這里的穆斯林相對開放，但整座城市依然充滿了伊斯蘭的宗教氣息，不過一般的清真寺最多只有4個宣禮塔，接著納蘭澀琪和云落要參觀的藍色清真寺卻有6個宣禮塔。

藍色清真寺(bluemosque)其實是通稱，得名于伊茲尼藍磁磚的光彩，它真正的名稱應該是素檀何密清真寺(sultanahmetcamii)，它是回教世界最優秀的建筑師錫南(sinan)的得意弟子mehmetaga的作品，是伊斯坦布爾最重要的建筑之一，也是舊市街的觀光中心。

藍色清真寺藍色清真寺建于17世紀，大圓頂直徑達27.5公尺，另外還有4個較小的圓頂30個小圓頂，大圓小圓煞是好看。清真寺內墻壁全部用藍、白兩色的依茲尼克磁磚裝飾。巨大的圓頂周圍有六根尖塔。

藍色清真寺是世界十大奇景之一，據說只有回教圣城麥加的清真寺才能蓋六根尖塔，藍色清真寺在興建時，建筑師聽到素檀何密一世“黃金的”的命令，沒想到“黃金的”和“六根的”音很近，結果藍色清真寺就逾矩有了六根尖塔。

建造藍色清真寺沒有使用一根釘子，而且歷經數次地震卻未倒坍。260個小窗、2萬多塊藍色磁磚、地毯和阿拉伯書法藝術是該寺的重要看點。

雄偉壯觀的清真寺在秋日暖陽照耀下熠熠生輝，門楣上的文字是阿拉伯語，據說土耳其之前的官方語言一直是阿拉伯語。

1928年之后，土耳其國父穆斯塔法凱末爾阿塔土克建立共和國后著手改革國家的語言，用以標志新國家與舊有奧斯曼帝國旳分別，才有了現在的土耳其語。

清真寺里不可或缺的宣禮塔。且各具特色，從土耳其回來之后云落曾認真觀察過身邊的清真寺，發現幾乎都沒有宣禮塔，可能因為清真寺太小，華國只有在可以看到宣禮塔，還能自由進出清真寺。

在埃及。女性必須要包住身體和頭發才能進入清真寺，而在土耳其，除了祈禱時間之外都可以自由參觀，不需要包頭，但必須包住裸露的部分，規矩從西向東，慢慢轉變。

進入清真寺之前在臺階上看到的黑貓，已經有些年歲了，胡子斑白。眼神直勾勾地盯著來訪的游人，相當威嚴可敬，果然受莊嚴肅穆的宗教氣氛影響，連這里的貓兒都極具貴族氣質。

窗戶的彩繪玻璃據說都來自著名的意大利威尼斯的burano島（玻璃島），在陽光和燈光的交相輝映下，顯得格外迷離夢幻。

當云落初次見到如此美景，驚嘆于繁星般的吊燈的同時，也被歐風華麗的彩繪玻璃深深吸引。這又何嘗不是一個亞歐文化融合的見證呢？在伊斯蘭教中人可以直接與神對話，心想身在此情此景下祈禱。

會不會感覺更接近真神安拉？地毯也是絕世美物。花紋刺繡精細，如夢似幻的場景，更增添了藍色清真寺神秘的氛圍。

整個清真寺的內壁用2萬多枚的伊茲尼克（iznik）瓷磚作為裝飾，主色調為藍色，非常美麗。這些瓷磚不光組成各種各樣的圖案，還和建筑整體相融合。延續著美麗。正因為如此，人們親切的稱其為“藍色清真寺”。

在藍色清真寺西側就是競技場的遺址，廣場上矗立著3根立柱。最南側的是高達25.6米的帶有浮雕的“迪奧多西一世方尖碑”，這是羅馬帝國的皇帝從埃及盧克索的卡納克神廟運來的。

“蛇之柱”因為運輸中折斷，僅8米高。這是君士坦丁一世從希臘德爾菲的阿波羅神廟運來的。是公元前5世紀希臘為紀念波斯戰爭而建的。團友戲稱這是天津大麻花，初看確實有點。

近處的八角形建筑為“德國之泉”，是德國皇帝威廉二世贈送的……據說屋頂上藏了不少用阿拉伯語書寫的諺語。

藍色清真寺的對面就是圣索菲亞大教堂，依然可以看到宣禮塔，如果不說這是東正教的教堂，云落依然會覺得它是個清真寺，它和哈爾濱的圣索菲亞教堂都是難得保存至今的東正教教堂。

圣索非亞大教堂建于東羅馬皇帝justinian統治時期(公元532年——公元537年)，當時拜占庭帝國正處于鼎盛階段。作為世界上十大令人向往的教堂之一—圣索非亞大教堂與藍色清真寺隔街相望。

圣索非亞教堂恢宏無比，充分體現出了卓越的建筑藝術，從而也成為了后來伊斯蘭清真寺的設計模板。拜占庭帝國衰落后，圣索非亞大教堂已轉變成了供奉安拉的土耳其清真寺。圣索非亞大教堂是屬于基督徒和穆罕默德信徒共有的一個宗教博物館。

伊斯坦布爾的古跡門票喜歡做成鑰匙狀，這些古老的建筑就是打開了解曾經輝煌過的古文明的鑰匙，現在已經是著名的宗教博物館。

這座教堂比哈爾濱的圣索菲亞教堂要更加恢弘，更具有東方民族特色，參觀的游人如織，門前的公園似乎也有不少當地人坐在躺椅上閑聊，在古跡中徜徉休閑的感覺也很愜意。

進入教堂參觀，立即被這里精致的建筑風格驚呆了，屋頂上除了有圣母和基督的壁畫，在柱子上還懸掛有許多鐫刻了阿拉伯語的巨型圓形牌子。

亞歐文化沖撞又有了如此美好的體現，很多之前覺得格格不入的東西在這里居然感覺相當融洽，讓云落更加相信，最美的藝術皆源自于宗教。

圣索菲亞大教堂的參觀比較輕松，不用再包住手臂，還可以隨意走動。圣母和基督的形象都很有當地人的特征，要想讓宗教走入人心，差不多的樣貌會讓他們感覺親切許多。

在教堂外閑逛時碰到一對親密的情侶，他們似乎是自由行，正拿著地圖探討，剛好被云落抓到這個經典的場景，這里的氛圍似乎很容易讓人沉醉其中，旁若無人，只身在彼此的世界里……

上午的游覽結束后，納蘭澀琪和云落跟著導游穿過了許多條曲曲折折的小巷才找到吃中餐的地方，自從用過那次當地餐之后納蘭澀琪和云落就堅決要求食中餐，這對很少有華國游客光顧的土耳其來說有點困難。

于是納蘭澀琪和云落的用餐地點被改在了一家景點附近的韓國料理店，原本以為只能吃吃泡菜和冷面，后來才發現他們也兼做中餐，服務員和廚師依然是當地人，還是完全看不到亞洲人的影子。

古跡群附近的小巷子都很有特色，圓石路面，普遍較窄，大車基本上很難通過，街道兩旁除了咖啡廳就是民宿，如果有機會來伊斯坦布爾自由行，在這里租個小房間，也是一種不錯的體驗。

在去餐廳的路上，看到了當地人正在玩兒足球，土耳其的足球是國民運動，不論男女老幼都很喜歡，土耳其航空的廣告都是邀請國家隊的足球明星來代言，就跟乒乓球和羽毛球在華國的地位差不多。

下午的游覽重點放在了土耳其老皇宮，這是一座神奇的皇宮，里頭的藏品非常豐富，由于伊斯坦布爾的地理位置特殊，展品都來自東亞到西歐，應有盡有，其中各種寶石和金飾數量之多，雕刻制作之精美令納蘭澀琪和云落眼花繚。

瞠目結舌。可惜皇宮太大，納蘭澀琪和云落的停留時間太短，完全無法將這座巨大的博物館全部瀏覽一遍，于是走馬觀花，擇其最優者而觀之，最悲催的是土耳其段的導游全程沒有對展品和歷史有任何講解。(

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